Ako postaviť základ na dvíhajúcej sa pôde - 1


O nebezpečenstve hromadenia pôd - ako chrániť letné chaty pred týmto škodlivým javom

Keď prídete po zime na letnú chatu, pozorne sa rozhliadnite. A uvidíte, že v niektorých domoch praskliny hadov na stenách a sklách okien. V ostatných oblastiach bola brána sklonená (obrázok 1), drevárňa alebo búda sa veľmi nakláňala (obrázok 2).

Je to výsledok pôsobenia tak extrémne nežiaduceho prírodného javu, ako je napúčanie pôdy. Obzvlášť zle, alebo skôr deštruktívne, ovplyvňuje dvíhanie predovšetkým tú časť základov budov, ktorá je v zemi. Tento jav sa často neberie do úvahy nielen staviteľmi letných obyvateľov, ale niekedy aj profesionálnymi staviteľmi.

Odkiaľ pochádza toto zhubné zdvíhanie pôdy a ako sa formuje? Ako viete zo školskej učebnice fyziky, voda v procese zmrazovania zväčšuje svoj objem o 10 - 15 percent. Z tohto dôvodu stúpanie a klesanie pôdy na severozápade dosahuje 20 centimetrov alebo viac.

Ak k expanzii vody dôjde vo vlhkých, hustých íloch, v jemných piesočnatých a prašných pôdach, ktoré sú schopné dramaticky meniť objem a deformovať sa (to znamená napučiavať) pri negatívnych teplotách, potom sa tieto pôdy považujú za dvíhajúce. A hrubozrnné a štrkové - neporézne. Za nevyhnutných podmienok, že majú voľný odtok vody.

Aké procesy v nich prebiehajú a umožňujú rozdeliť všetky pôdne pôdy do týchto kategórií? V horúcich pôdach stúpa vlhkosť dostatočne vysoko z hladiny podzemnej vody a akumuluje sa dobre zadržiavaná v pôdach, napríklad v špongii.

V neporéznych pôdach sa vlhkosť usadzuje pod vlastnou váhou, akoby prepadávala, akoby prepadala cez sito, a preto nestúpa vysoko. Inými slovami: čím jemnejšia (tenšia) je štruktúra pôdy, tým vyššia vlhkosť pozdĺž nej stúpa, a tým viac sa zdvíha.

Je zrejmé, že zamŕzanie pôdy nastáva zhora nadol. Vlhkosť vo vrchných vrstvách, ktorá sa mení na ľad, zväčšuje svoj objem a klesá. A ak bez toho, aby pretrvával, presakuje cez štruktúru okolitej pôdy, napríklad cez štrk, hrubý piesok, ktoré prakticky nevytvárajú odpor, potom sa pôda bez vlhkosti nerozšíri, čo znamená, že nedôjde k zdvíhaniu. . A naopak...

To platí najmä pre hustú hlinu. Z takejto hliny vlhkosť nielenže nemá čas odísť, ale aj sa hromadí. Výsledkom bude, že sa takáto pôda určite zväčší. Javom zdvíhania nie sú iba významné úplne nepredvídateľné pohyby pôdy, ale aj kolosálne zaťaženie základov, ktoré dosahuje tlak 6 - 10 ton na meter štvorcový.

Z toho vyplýva nemenný záver: pred začatím výstavby je nevyhnutné zistiť, aká je maximálna hĺbka zamrznutia na danom mieste:

  • v najchladnejšom období roka;
  • pri najvyššej pôdnej vlhkosti;
  • pri úplnej absencii snehovej pokrývky.

V Leningradskej oblasti je hĺbka mrazu až 1,5 metra. Je zrejmé, že súčasná kombinácia všetkých týchto faktorov je nepravdepodobná, ale jedná sa o bezpečnostnú udalosť, ktorá vám umožní predvídať a zabrániť tak prírodným katastrofám.

Je tiež nevyhnutné, aby aj keď zdvíhanie a deformovanie pôdy priamo neovplyvnilo základňu umiestnenú pod úrovňou mrazu, napätie na hranici zóny mrazu môže byť také veľké, že môže vytlačiť základ spolu s zamrznutú pôdu alebo odtrhnite jej hornú časť od dna. Takéto prípady sú najpravdepodobnejšie pri stavbe základov z kameňa, tehál alebo malých blokov, najmä pod ľahkými budovami a štruktúrami.

Je to výsledok pôsobenia takzvaných bočných síl uchopenia. Vznikajú pri priľnutí zamrznutej pôdy k bočným stenám základu a za určitých podmienok dosiahnu tlak 5 až 7 ton na meter štvorcový bočnej plochy.

Napríklad na základovom stĺpe s priemerom 20 centimetrov v hĺbke zamrznutia 150 centimetrov sú ovplyvnené bočné adhézne sily viac ako 9 ton. To je niekoľkonásobne viac ako zaťaženie z hmotnosti budovy. A tak existuje zdvíhací efekt.

Je to spôsobené tým, že nad povrchom dochádza k neustálej kolízii chladu hore a tepla zeme. Ak je zemské teplo obvykle konštantné, potom stupeň zamrznutia pôdy závisí od mnohých faktorov: od teploty a vlhkosti okolitého vzduchu, od vlhkosti pôdy, hustoty a hrúbky snehu, od stupňa zahrievania slnkom.

Vďaka teplotnému rozdielu je čiara mrazu cez deň vyššia ako v noci. Tento rozdiel sa zväčšuje najmä tam, kde je malá alebo žiadna snehová pokrývka. Bližšie k jaru sa pôda na južnej strane topí rýchlejšie ako na severe, a preto je vlhká, a teda snehová vrstva nad ňou je tenšia ako na severnej strane.

Na rozdiel od severnej strany domu sa preto pôda na južnej strane cez deň intenzívnejšie zahrieva a v noci viac zamŕza, čo prispieva k vzniku bočných adhéznych síl. Účinok týchto síl sa zvyšuje najmä vtedy, ak je povrch základne nerovný a nemá vhodný hydroizolačný náter.

Zahĺbený základ pásu je možné zdvihnúť aj bočnými silami, ak opäť nemá hladký posuvný bočný povrch a nie je zhora dostatočne rozdrvený domom alebo betónovými doskami.

Ako sa môžeme vyhnúť takýmto nebezpečným ničivým a často len katastrofickým problémom? Jedna z týchto možností, ktorá vám umožňuje vyhnúť sa im, je zobrazená na (Obrázok 3.) Ako vidíme, v zemi nie sú zakopané žiadne podpery, ktoré by mohli byť vystavené zdvíhaniu. V takom prípade spočíva budova na základových doskách. Sú stlačené silou rovnajúcou sa časti hmotnosti budovy, to znamená veľmi malému zaťaženiu.

Hrubý pieskový (skalný) vankúš zabráni tvorbe ľadu a zabezpečí jeho rovnováhu. Takéto základové dosky je možné vyrobiť v domácich (prímestských) podmienkach z betónu s prídavkom štrku, ktorým sa kladie kovová výstuž. Najlepšie je použiť drôt. Hrúbka dosky musí byť najmenej 10 centimetrov. Môžu sa použiť aj hotové dosky. Pred položením dosiek je piesok navlhčený a podbitý.

Pri stavbe letných chát sú však oveľa rozšírenejšie takzvané plytké základy. To je prípad, keď hĺbka základu nedosahuje hĺbku zamrznutia pôdy (obrázok 4). Z fyzikálneho zákona je zrejmé, že hmotnosť časti budovy (VZ) musí byť vyvážená silou pôdy na zdvíhanie (GH) generovanou rozpínaním mraziacej pôdy (ľad) a bočnými adhéznymi silami (BS), ktoré vytláčajú podpery.

Sila dvíhania pôdy pri nízkych teplotách môže výrazne presiahnuť váhu budovy a potom sa nevyhnutne vytlačí základová podpora. Je to veľmi nápadné skoro na jar, keď sa ornica úplne rozmrazí a dobre sa zahreje. Za teplého počasia sa podpora zníži, ale vôbec, pretože priestor pod ňou je vyplnený vodou a zaplavenou pôdou. Po chvíli sa takáto podpora posunie a budova bude nevyhnutne narušená.

Aby sa zabránilo takémuto nežiaducemu javu, do základov a stien sa veľmi často kladie kovová výstuž a tiež sa konštruujú výstužné pásy (obrázok 5). Alebo je základňa základne rozšírená vo forme kotvy podpornej plošiny (obrázok 6). V týchto prípadoch sa zvyšuje tuhosť stien a základov a následne sa prudko zvyšuje odolnosť celej konštrukcie voči zaťaženiu spôsobenému opuchom pôdy.

Pokračovanie nabudúce

Alexander Nosov, jack všetkých odborov


Inštalácia a inštalácia monolitického doskového základu

Ako vyzerá monolitický koláč a jeho štruktúra je vidieť na obrázku. (Obr. 1)

Obrázok 1. Zariadenie monolitického koláča.

Možnosti izolácie boli diskutované vyššie, poďme sa teraz podrobnejšie venovať výberu a spôsobu výroby betónu.

Betón použitý na betónovanie dosky musí spĺňať tieto požiadavky:

  • trieda pevnosti od strednej a vyššej, inými slovami, betón triedy M-300 (B22.5)
  • W8 alebo vyšší - koeficient vodotesnosti
  • F200 alebo viac - úroveň mrazuvzdornosti
  • P-z - kritérium mobility.

Ak je podzemná voda dostatočne vysoká, môže sa použiť betón odolný voči síranom. Môže však byť veľmi problematické nájsť ho v predaji.

Schéma inštalácie monolitickej dosky pod altánkom.

Bežné tvarovky sú vhodné pre monolitický základ doskového typu. Spôsob upevnenia takejto výstuže v ráme ovplyvní výber jeho triedy. Na upevnenie bežným pletacím drôtom môžete použiť absolútne ľubovoľnú triedu kovania.

Ak sa na konštrukcii rámu bude podieľať elektrické zváranie, je lepšie použiť výstuž triedy 500 alebo podobnej so symbolom C, ktorý je umiestnený za číslom vzťahujúcim sa na triedu. Druhy oceľovej výstuže určené špeciálne na zváranie sú označené podobným spôsobom.

Na hydroizoláciu monolitickej základnej dosky sa odporúča použiť bitúmenové polymérne materiály. Na hydroizoláciu je však prípustné použiť akýkoľvek kotúčový materiál.


Ako postaviť základ

Autor: admin Publikované 11. decembra 2012 Aktualizované 26. februára 2013

Nadácia - nemá nič spoločné s estetikou, dizajnom, štýlom. A vec je pre oko takmer neviditeľná. To je dôvod, prečo mu budúci majitelia domov niekedy venujú tak malú pozornosť. Ale márne ... Náklady na stavbu nadácie sú 15-20% z celkových nákladov na stavbu projektu (v prítomnosti suterénu alebo podlahy suterénu - až 30%) a náklady na prepracovanie porušenia nulový cyklus, i keď na prvý pohľad nevýznamný, môže nakoniec prekročiť akékoľvek predstaviteľné percento. Čo teda potrebujete vedieť?

[box]Pôda, voda a mráz („Národné charakteristiky“) [/ rámček]
Hlavnou vecou je prispôsobiť projekt miestnym podmienkam, najmä geológii a podnebiu. Trápi nás chladné počasie, ťažké pôdy a vysoká spodná voda. Najspoľahlivejšia a odolnejšia - kamenistá pôda, ktorá si prakticky nevyžaduje prehĺbenie, sa v Bielorusku nenachádza. Prevažnú časť tvoria sedimentárne pôdy vyžadujúce hĺbku asi 1,5 m. Jedná sa o otvorené priestory všetkých druhov piesočnatej hliny, hliny, hliny, nehovoriac o močaristých oblastiach, kde sa nezaobídete bez výdavkov na odvodňovacie práce. Takéto pôdy sa nielen ľahko stláčajú a erodujú, ale aj stúpajú, bobtnajú pri mínusových teplotách a vytláčajú základ.
Najdôležitejšie parametre, ktoré musíte poznať pri vývoji webu:

  • hĺbka zamrznutia pôdy
  • hladina podzemnej vody (GWL)

Sú to oni, ktorí určujú, ako projekt zodpovedá danej oblasti, a určujú, aký základ je vhodné tu položiť. Prvý parameter má svoje vlastné „regionálne štandardy“. Vždy však existujú miestne zvláštnosti, takže je nesmierne užitočné získavať informácie z najbližších, profesionálne rozvinutých oblastí.
GWL sa nehodí ani len na približnú štandardizáciu. Môžete len veriť výsledkom kompetentne vykonaných inžinierskych a geologických prác na danom mieste. Ale s výsledkami predbežného výskumu, ktoré sú k dispozícii, nie je hriechom pre samotného zákazníka - a nie je to ťažké - vykonať všeobecné výpočty. A ak sa ukáže, že hladina podzemnej vody je vyššia ako hĺbka mrazu, nešetrite prijatím vhodných opatrení na ochranu základu. Náklady na najdrahšiu „prevenciu“ sú neporovnateľne nižšie ako straty za „liečbu“.
Inžiniersky a geologický prieskum. Patria sem štúdie o zložení a vlastnostiach pôdy odobraté z jamiek vyvŕtaných na danom mieste a chemický rozbor vody. Pri stavbe drevených domov by hĺbka takýchto studní mala byť 5 m, pre tehly a kameň - 7-10 m. Zároveň sú potrebné najmenej štyri studne, minimálne v rohoch budúceho domu, najlepšie každé 3 metre.
Má zmysel poukázať na niekoľko ďalších dôležitých aspektov týkajúcich sa hĺbky základu. Štandardnú hĺbku teda možno za určitých tepelných podmienok budovy znížiť, pretože vo vykurovaných miestnostiach závisí ohrev pôdy do veľkej miery od konštrukcie podlahy a jej materiálov.
Hĺbka základu závisí aj od špecifík reliéfu a u budovy bez suterénov - od plánovaných podzemných komunikácií, povahy a rozsahu zaťaženia.

[krabica] Opasok, stĺpik, hromada ... Je na výber? [/ box]

V hotovom projekte zodpovedá typ a konštrukcia základu hlavnému materiálu domu - drevu, tehle, železobetónových blokoch, ráme atď. - a jeho počtu podlaží. Pôdne podmienky a topografia lokality však môžu robiť „vynútené“ úpravy smerujúce k posilneniu - teda zvýšeniu ceny - podpory domu, alebo naopak umožniť príjemné hospodárenie. Stojí za to vyhradiť si čas na diskusiu o tejto otázke s odborníkmi. A predovšetkým by sa nemalo podľahnúť známemu predsudku, že je lepšie vybudovať základ tak hlboko a masívne, ako je to možné.
Základ je „kombinovaný“ z vybraného typu konštrukcie (páska, pevná, stĺpovitá, hromadná) a technológie kladenia (prefabrikované, monolitické). V súlade s tým, ak sa kladenie uskutoční do hĺbky 5 m, potom sa základ bude považovať za plytký, a ak je hlbší ako táto značka, potom sa prehĺbi. Tu si všimneme, že keď je rýpadlo v prevádzke, je lepšie najskôr vytvoriť priekopu pre základňu asi 20 cm nad schválenou hĺbkou pre následné dôkladné dokončenie (odizolovanie, vyrovnanie).
Tento prístup výrazne zlepšuje kvalitu základovej podošvy. Tieto prípravné kroky (vedenie nápravy, výkop a zhutnenie pôdy) zvyčajne tvoria 5 až 25% celkových nákladov na založenie.

Typ nadácie je určený predovšetkým závažnosťou domu, prítomnosťou alebo neprítomnosťou suterénu a suterénu a vlastnosťami pôdy. Dvojpodlažná chata s ťažkými konštrukciami na dostatočne pevnej a suchej zemi je zvyčajne umiestnená na pásovom základe, prefabrikovanom alebo monolitickom.

Na vyvýšenej pôde s aktívnou dynamikou podzemnej vody je optimálny základ dosky. Posledné menované sú v skutočnosti kombinované, pretože rovnaký základ pásu je položený na železobetónové platne (plné, prefabrikované monolitické alebo monolitické krížové), ako na rafte. Tento dizajn je optimálny pre každú pôdu pre budovy vyrobené z ľahkých rámových konštrukcií.

Predtým, ako začnete kopať zákopy alebo jamy po celej ploche budovy vrátane slepej oblasti, ubezpečte sa, že bola odstránená vegetatívna vrstva pôdy, aby sa zabránilo možnému poklesu a rozpadu.

Debnenie pre základ... Pokročilí odborníci vkladajú do jamy opakovane použiteľné kovové, a nie „zastarané“ drevené debnenie, do ktorého sa umiestni výstuž a naleje sa betón. Takéto debnenie poskytuje základňu hladší a rovnomernejší, a teda odolnejší a za studena odolný povrch. Skutočný profesionál navyše urobí konkrétny zliatok s dátumom vyliatia a dá ho zákazníkovi spolu s konkrétnym pasom, osvedčením a potvrdenkou z dokladu.
Je známy problém voľby medzi pásovými prefabrikovanými a pásovými monolitickými základmi. Podporovatelia prvého z nich sa spoliehajú na dlhoročné skúsenosti v stavebných projektoch, na spoľahlivosť, trvanlivosť a efektívnosť konštrukcií zo železobetónových blokov, na skutočnosť, že tieto základy preukázali svoju účinnosť v severných regiónoch, na miestach s vyvýšeným miestom a vysoko sa dvíhajúce pôdy.

Avšak prefabrikovaný základ, aj keď je lacnejší pre monolitický (asi o 20%), vyžaduje väčšiu zručnosť a profesionalitu (konkrétne usporiadanie blokov, ich úprava v rohoch, vyplnenie švov a medzier, zabezpečenie spoľahlivejšej hydroizolácie) a tiež ako špeciálne vybavenie a platformy pre ňu.
Monolit, ktorý sa na Západe takmer všeobecne používa, si vyžaduje menšie technické a technologické náklady a problémy s hydroizoláciou. Prax tiež ukazuje, že monolit je optimálny, ak sú v projekte ťažké nosné steny a navyše je vhodný iba v podmienkach nadmerného zdvíhania pôd. Dôležité body, ktoré nie je hriechom sledovať ani pre samotného zákazníka: zhutnenie vankúša z piesku a štrku v spodnej časti výkopu (pri piesočnatých a piesočnatých hlinených pôdach stačí štrkový vankúš) by sa malo vykonať pomocou vibračnej sondy elektrická doska, a nie ručne, a - každá vrstva by mala byť pred položením výstuže chránená osobitnými alebo bridlicovými prestávkami v procese, zvlášť pred nalievaním betónu, zvlášť, aby nedošlo k uvoľneniu a rozdrobeniu pôdy pod vplyvom dažďov a poklesov vlhkosti vzduchu. Je známy problém voľby medzi pásovými prefabrikovanými a pásovými monolitickými základmi. Podporovatelia prvého z nich sa spoliehajú na dlhoročné skúsenosti v stavebných projektoch, na spoľahlivosť, trvanlivosť a efektívnosť konštrukcií zo železobetónových blokov, na skutočnosť, že tieto základy preukázali svoju účinnosť v severných regiónoch, na miestach s vyvýšeným miestom vodné hladiny a vysoko sa dvíhajúce pôdy.
Avšak prefabrikovaný základ, aj keď je lacnejší pre monolitický (asi o 20%), vyžaduje väčšiu zručnosť a profesionalitu (konkrétne usporiadanie blokov, ich úprava v rohoch, vyplnenie švov a medzier, zabezpečenie spoľahlivejšej hydroizolácie) a tiež ako špeciálne vybavenie a platformy pre ňu.
Monolit, ktorý sa na Západe takmer všeobecne používa, si vyžaduje menšie technické a technologické náklady a problémy s hydroizoláciou. Prax tiež ukazuje, že monolit je optimálny, ak sú v projekte ťažké nosné steny a navyše je vhodný iba v podmienkach nadmerného zdvíhania pôd. Dôležité body, ktoré nie je hriechom sledovať ani pre samotného zákazníka: zhutnenie vankúša z piesku a štrku v spodnej časti výkopu (pri piesočnatých a piesočnatých hlinených pôdach stačí štrkový vankúš) by sa malo vykonať pomocou vibračnej sondy elektrická doska, a nie ručne, a - každá vrstva by mala byť pred položením výstuže chránená osobitnými alebo bridlicovými prestávkami v procese, zvlášť pred nalievaním betónu, zvlášť, aby nedošlo k uvoľneniu a rozdrobeniu pôdy pod vplyvom dažďov a poklesov vlhkosti vzduchu.
V každom prípade by na nadvihnutom teréne mal byť základom pásu pevný rám, ktorý je vytvorený tuhým systémom pretínajúcich sa pásov. Na kladenie plytkých základov sa okrem betónu používajú aj iné, celkom ekonomické materiály, ktoré sú prijateľné pre malé jednopodlažné domy. Na suchých, neporéznych pôdach sa často používa piesok s ďalšími vrstvami štrku, drveného kameňa a lámanej tehly, ako aj tehla. Ten vyžaduje ďalšie opatrenia na ochranu pred vlhkosťou. Sutinové základy, ktoré sú rekordne pevné a odolné, sa kladú z veľkých dlažobných kameňov a kamenných zvyškov zachytených v cementovej malte. Sutinové betónové základy postavené v debnení alebo priekope so zvislými stenami pozostávajú z malty vyplnenej jemným drveným kameňom a štrkom.

Stĺpové základy (škála materiálov pre ne je veľmi široká) sú optimálne na stavbu drevených a rámových domov bez suterénov a suterénov na vyvýšených pôdach s veľkou hĺbkou zamrznutia, ako aj v prípadoch, keď podkladová pôda leží v hĺbke 3 - 5 m sú tieto základy plošinami s výškovým rozdielom, kde je kontraindikované ich položenie.
Základy tohto typu sú veľmi hospodárne: z hľadiska spotreby materiálu a miezd sú takmer dvojnásobné, a keď sú hlboko zakopané, sú niekedy päťkrát lacnejšie ako pásky. Existuje ale jeden významný problém: potreba takzvaného zberača, spojovacej steny medzi stĺpmi z tehál, betónu alebo sutinového muriva, ktorá izoluje a chráni podzemný priestor. Nájsť majstrov, ktorí vedia, ako na to správne, je, bohužiaľ, niekedy nie ľahká úloha.
Akýsi stĺpcovitý - pilótový základ. Stále viac sa rozširujú v projektoch jednopodlažných domov, pretože sú veľmi účinné pri slabých pôdach a vysokej hladine podzemnej vody. Hromady sa používajú buď hotové, alebo sa vyrábajú priamo vo vyvŕtaných studniach. Používajú sa stojace hromady, ktorých základne siahajú do pevnej pôdy, alebo závesné hromady, ktoré vytvárajú podporu v dôsledku zhutnenia pôdy a trecej sily. Hromadné základy sa považujú za najšetrnejšie k životnému prostrediu, pokiaľ ide o stupeň vplyvu na pôdnu krajinu oblasti. Navyše sa čoraz viac považujú za najprogresívnejšie. Stále však zostáva rovnaký problém - nedostatok odborného personálu. Preto je pri zaraďovaní pilotového základu do projektu dôležité získať podporu špecialistov.
[box] Filisoly, akryláty, styrény ... Ako izolovať? [/ box]
Hydroizolácia je podobná ľudskému imunitnému systému. A je to dôležité nielen pre „zdravie“ samotnej budovy, ale do veľkej miery aj pre jej majiteľov. V štruktúre nákladov na nadáciu to trvá 5-10%.
S vážnym prístupom je hydroizolácia doma „zoradená“ do troch obranných línií.

  1. Prvý je interný. Spravidla je potrebný iba v domoch so suterénmi.
  2. Druhá je vonkajšia, priamo pozdĺž povrchu steny.
  3. Tretí je tiež vonkajší, so špeciálnou úpravou pôdy.

Hlavné typy hydroizolácií používaných v stavbách s oddeľovaním zeminy po obvode budovy sú natieranie, maľovanie, liatie, lepenie, povrchové úpravy, vstrekovanie, penetrácia. Ktoré z nich by sa mali použiť v konkrétnom prípade, môže poradiť iba odborník.
Najpokročilejšími typmi sú penetračné a injektážne typy izolácií. Medzi prvými vykazujú tmely na báze chlórsulfonovaného polyetylénu a polymočoviny nanášané na povrch základu pod tlakom veľmi vysokú účinnosť. Tieto materiály vyvinuté v Rusku sú mimoriadne odolné voči agresívnym účinkom prírodných faktorov, nerozkladajú sa a v dôsledku toho sú mimoriadne odolné. Ďalšie výhody: kvalita takejto izolácie sa ľahko ovláda, je možné ju aplikovať na čerstvý betón a tiež s ňou pracovať v zime pri teplotách do -15 ° C.
Osobitnú pozornosť si zaslúži ďalší veľmi sľubný ruský vývoj - natlen, sypký materiál na báze aktivovaného bentonitového ílu. Pri kontakte s vodou vytvára akúsi gélovú bariéru, ktorá ju zachytáva. Je preukázané, že pri tlaku 40 atmosfér voda preniká do vrstvy natlenu nie viac ako 2 - 3 cm. Na spoľahlivú ochranu základu teda stačí 4 cm vrstva natlenu (s debnením alebo bez debnenia).
Aktívne sa rozvíjajú prenikajúce izolačné technológie. Špeciálne zmesi sa nanášajú na mokrý povrch podkladu a vďaka vlhkosti sa absorbujú do mikrotrhlín a pórov, upchávajú ich a potom vysušením prechádzajú do pevnej kryštalickej fázy. S tvorbou nových trhlín a prirodzeným prístupom pôdnej vlhkosti k nim sa proces obnovuje a rozširuje sa do nových oblastí: izolačný materiál „žije“, čím sa povrch základov stáva zdravým.
V istom zmysle je táto technológia podobná technike injektovania zeminy susediacej so základom (a prípadnými stenami suterénu). V tomto prípade sú z povrchu zeme alebo priamo zo suterénu cez telo základne vyvŕtané studne do štandardnej hĺbky a pod vysokým tlakom sa do nich vstrekujú výstužné hydroizolačné materiály. Okolo podzemnej časti budovy sa tak vytvára akýsi ochranný „sarkofág“. Zloženie injektovaných roztokov sa určuje v závislosti od inžiniersko-geologických a filtračných parametrov pôdy, ako aj od typu a stavu základu. Najčastejšie sa dnes proti povodniam používajú materiály na báze epoxidových, polyuretánových a akrylových živíc. Boli tiež vyvinuté technológie na ochranu pred stúpajúcou kapilárnou vlhkosťou vstrekovaním za nízkeho tlaku.
Materiály zvitkov, ako napríklad hydroglass, filisol a ďalšie, sú naďalej veľmi rozšírené. Majú svoje výhody, technológie na ich pokládku sú už dávno prepracované, avšak pri dostupnom výbere materiálov sa začnú dostávať do popredia ich nevýhody. Rozkladajú sa pomerne rýchlo. Kontrola švov je dosť zložitá. „Ľudský faktor“ pri ich kladení znamená príliš veľa - porušenia technológií sú často povolené.

Pamätajte na dôležitosť počiatočného plánovania celého pozemku s povinným svahovým zariadením na odvádzanie povrchovej vody z domu. A tiež - o trvalej hydroizolačnej úlohe slepej oblasti, ktorá končí nulový stavebný cyklus.

„Téma“ podzemných vôd by mala byť doplnená ďalším problémom, ktorý môže vzniknúť už pri nalievaní základov. Keď je pôda nasýtená vodou, aby sa zabránilo zanášaniu vankúša, je potrebné ho pozdĺž obrysu ošetriť spojivami alebo zakryť polymérnym filmom.

Slepá oblasť... Mal by mať šírku až 1,5 m a vykonáva sa v troch vrstvách: najskôr - mäkká, dobre zhutnená hlina, potom - rozbitá tehla alebo drvený kameň a zvonka - cementová malta alebo asfalt. Je lepšie položiť poslednú vrstvu rok po položení prvých dvoch. Mimochodom, slepá oblasť je jedinou „dizajnovou“ časťou nulového cyklu.
[krabica] Tepelná izolácia [/ krabica]

Táto oblasť bezpečnostnej technológie žije svojimi tradíciami a prioritami. Táto oblasť bezpečnostnej technológie žije svojimi tradíciami a prioritami. Technológie sa rýchlo rozvíjajú a prinášajú na trh nové značky. Vo väčšine prípadov však základom, usporiadaným priamo na kontaktnej rovine medzi pôdou a konštrukciami domu, zostáva dlho používaný hlinitek položený na piesku. Vrstva keramzitu musí byť chránená takzvaným cementovým mliekom. Na vrch je položený betónový poter. Na ňom, ak nie sú suterény a suterény, sú železobetónové podlahy. V prítomnosti suterénu sa expandovaná hlina používa oveľa menej často. V tomto prípade je najbežnejšou technológiou lepenie vnútorných stien suterénu na bitúmenový tmel penou (20 mm), ktorá sa potom omietne cez sieťovinu.
Medzi progresívne materiály patria hlavne čadičová vlna (ROCKWOOL, ISOROC, PAROC atď.), Striž zo sklenených vlákien (URSA, ISOVER), extrudovaná polystyrénová pena (najmä URSA XPS, PENOPLEX). Čadičová vlna je odolná, nezráža sa, nehorí (používa sa aj ako protipožiarna izolácia!), A je šetrná k životnému prostrediu. Odporúčame použiť túto izoláciu impregnovanú vodoodpudivými zlúčeninami a z vnútornej strany ju chrániť parozábranou.
Veľmi efektívne sú aj strižové sklenené vlákna, ktoré sú odolné voči chemickým vplyvom a majú antimikrobiálne vlastnosti. Je tiež uznávaný ako najlepší zvukový izolátor. Rovnako ako čadičová vlna by mala byť chránená pred parou a vodou (špeciálne riešenie plus fólia).
Extrudovaná polystyrénová pena je odolná, odoláva náhlym teplotným zmenám, je odolná proti vlhkosti, a preto je vhodná najmä na otepľovanie základov a suterénov. Zvyčajne sa lepí na hydroizolačnú vrstvu, aby sa zabránilo oblastiam, ktoré do miestnosti vedú chlad - „studené mosty“. Zároveň chráni hydroizoláciu pred zamrznutím a mechanickým poškodením. Je len dôležité chrániť ho pred použitím pred priamym „dopadom“ slnečného žiarenia, inak sa materiál môže drobiť.
Podľa rôznych odhadov sa náklady na tepelnú izoláciu pre rôzne typy základov pohybujú od 5 do 15% všetkých nákladov na jej výstavbu.
[box type = ”info”] Na záver vás upozorňujeme na niekoľko základných konštrukčných detailov, ktoré môžu byť predmetom kontroly zákazníka [/ box]

Najlepšie sa pracuje v lete, keď sú priaznivé poveternostné podmienky. Je neprijateľné naliať plytký základ na zmrznutý základ. Nepodľahnite starému ilúzii, že pred postavením múrov treba brániť základ. Je potrebné dať krabicu chaty pred zamrznutím zeme a začne aktívne vytláčať nezaťažený základ. Na začiatku stavby je dôležité pozrieť sa do jamy s odborníkom a ubezpečiť sa, že všetky zabudované prvky - pre kanalizáciu, prívod studenej vody, uzemnenie - nie sú zabudnuté, zavedené a zavedené správne. Pri výbere dodávateľa by ste sa nakoniec mali spoľahnúť na spoločnosť, ktorá už má skúsenosti so stavbou v tejto oblasti.


Postupnosť prác na stavbe základu

Po vykonaní analýzy pôdy, podnebia oblasti a so zreteľom na počet podlaží domu sa počíta s hrúbkou a výškou základne pásu. Ak je podpora domu vytvorená podľa hotového výkresu, potom sa všetko robí nezávisle. Aby sa zabránilo chybám, práca sa vykonáva podľa podrobných pokynov.

Výpočet nadácie

Pre stavbu jednopodlažného tehlového domu na jemnej piesočnatej pôde (Moskovská oblasť), s rozlohou 60 m, s rozmermi 5x12x5,5 m sa vytvorí výkres a vykonajú sa nasledujúce výpočty. Pozerajú sa na ďalšie údaje, napríklad na úroveň výskytu podzemnej vody (1,4 m) a interval od plánovacej značky po zemné prúdy v období ich zamŕzania (2 m). Ak vezmeme do úvahy tieto údaje, v hĺbke 1 m sa položí základ so šírkou 0,4 m.

Dĺžka základne pre dom, ktorá je prerozdelená do 2 miestností (20 m a 40 m), bude 39 mx 0,4 m = 15,6 m. Potom sa určia konštrukčné prvky a materiály pre ne. Prietok vypočítajte takto. Napríklad betón triedy M150 pre monolitický základ je potrebné objednať 0,4 mx výška 1,0 mx dĺžka 39 m = 15,6 mx 2500 kg / m (špecifická hmotnosť železobetónu) = 39 t.

Samotná pevnosť domu bude závisieť od toho, ako presne je základ vypočítaný

Koľko pevných keramických tehál je potrebných na suterén:

  • Najskôr urobíme výpočet: 34 × 0,5 × 0,130 dostaneme 2,21m. Na 1 m potrebujete 394 ks. a 0,24 m roztok. To znamená, že na podlahu suterénu bude potrebných 2,21 × 394 = 871 kusov a na betón - 0,24 × 2,21 = 0,53 m, čo bude 0,53 × 1,8 = 0,954 tony.

Po určení hmotnosti celého domu, zaťažení, špecifického tlaku na pôdu sa skontroluje a upraví základ. Niekedy sa veľkosť základne zmení, aby sa znížili náklady. Potom všetci objasnia a dostanú konečné čísla, ktoré sa zohľadňujú pri stavbe.

Značenie stránok

Za prvú etapu stavby domu sa považuje značenie a zemné práce. Podrážka vždy spočíva na pevných vrstvách pôdy (hlina, piesčitá hlina, kamenisté vrstvy, hlina), ktoré sa nachádzajú pod hlúbom alebo zeminou. Všetko treba vyčistiť a vyčistiť stavenisko.

Pred označením základu musí byť plocha zbavená trosiek a trávy

  1. Na označenie je potrebný zvinovací meter, lano a kolíky. Ak je miesto pevné, potom sa steny priekopy stanú debnením. A s uvoľnenou a neustále sa rozpadajúcou pôdou vykopávajú širšiu priekopu, takže dovnútra môžu byť inštalované dosky na nalievanie betónu. Pripravte si vopred základnú schému a preneste ju na miesto. Pri značení je označený jeden roh a od neho začínajú budovať stranu rovnobežnú s cestou alebo plotom.
  2. Ďalej nakreslia uhol 90 ° a potom celú základňu. Po príprave značenia sa skontrolujú rozmery uhlopriečok. Je prípustná odchýlka 2 cm. Ak je potrebné použiť ťažké vybavenie, sú označené miesta stien miestností. Deformačný šev medzi hlavným základom a nimi by nemal byť väčší ako 1 cm, Tieto medzery sú následne pokryté nehorľavým materiálom.

Kopanie zákopu

Technológia výstavby niekedy vyžaduje určité množstvo práce, takže je potrebné použiť ďalšie vybavenie: bager, sklápač atď. A všetko závisí od toho, či je v usporiadaní suterén, alebo nie, pretože v tomto prípade je vykopaná jama a v inom - zákopy.

Pri kopaní nezabudnite na bezpečnostné opatrenia. Šírka priekopy je o niečo väčšia, pretože sa do nej následne inštaluje debnenie. Steny by mali mať sklon, aby sa pôda nerozpadávala, robia sa rekvizity.

Priekopa na zakladanie pásov

Príprava dna jamy

Na usporiadanie suterénu je vykopaná jama, pozdĺž jej dna je inštalovaný vankúš z drveného kameňa a nalievaný betónom. Pre pevnosť sa vykonáva vystuženie. Na miestach, kde sú steny inštalované, by mali trčať tyče.

Ak v projekte nie je suterén, potom je dno jamy vyrovnané pieskom a jemným štrkom. Rampovať dole. Výška takejto vrstvy by mala byť od 10 do 30 cm Tento vankúš je nevyhnutný na zníženie bodového zaťaženia a jeho prerozdelenia na základňu počas sezónneho napučiavania pôdy.

Inštalácia debnenia

Pre železobetónový základ existujú dva typy debnenia: odnímateľné (dosky, tyče alebo laminovaná drevotrieska) a neodnímateľné. Pri použití prvého typu sa do nej vloží strešný materiál alebo plastová fólia, ktorá neumožňuje vyliatie cementu. A druhý typ je vyrobený z expandovaného polystyrénu a je určený na dodatočné teplo a hydroizoláciu.

Aby malta nevytiekla na konštrukciu debnenia, môžete použiť preglejku odolnú proti vlhkosti

Inštalácia výstužnej mriežky

V priekope (bunky musia mať stranu od 25 do 30 cm) je vytvorený rám z oceľových tyčí s prierezom 14 až 16 mm. Musia sa položiť s prihliadnutím na to, že oceľ je následne pokrytá betónom. Vzdialenosť od izolácie k výstuži je 5 cm Pri viazaní výstuže sa niekedy používa elektrické zváranie.

Výstužné tyče sú inštalované v zákopu a zviazané dohromady pletacím drôtom

Nalievanie betónu

Aby betonáž prebiehala normálne a v podklade sa nevytvárali medzery, ešte nevytvrdený betón sa prepichne tyčou a uvoľní sa vzduch, alebo sa na tento účel použije stavebný vibrátor. O niekoľko dní neskôr sa vykonajú hydroizolačné práce a nainštalujú sa slepé oblasti.

Betónová zmes - ľahká a rýchla príprava, najmä ak používate miešačku na betón

Užitočné tipy na nalievanie podkladového pásu

  1. Pred stavbou domu je nevyhnutné ho navrhnúť, určiť miesto, koľko podlaží bude mať dom, a vypočítať rozmery základu a hrúbku zákopov. Ak je to jednopodlažný dom, potom stačí použiť plytký pásový základ.
  2. Pri vykonávaní prác na nalievaní základov pre drevený dom odborníci odporúčajú, aby sa nestavala plytká základňa, ale aby sa vybavila dosková základňa - urobila sa tenšia, ale zároveň sa navrhli výstuhy.
  3. Voľba hĺbky základu závisí od pôdy a podnebia v konkrétnej oblasti. Geológovia pomôžu pri správnom rozhodovaní, kto bude analyzovať pôdu, a navrhne, na ktorom mieste by bolo lepšie položiť základ a presne akú hĺbku.
  4. Po výbere hĺbky základu môžete kopať zákopy ručne alebo si prenajať rýpadlo. Druhá možnosť je podstatne nákladnejšia, čo môže výrazne ovplyvniť konečné odhadované náklady. Kvôli ušetreniu peňazí môžete namiesto kovovej výstuže použiť aj sklenené vlákno.

Pri stavbe domu stavitelia často uprednostňujú pásový základ kvôli jeho spoľahlivosti a ľahkej konštrukcii. Hlavnou vecou je dodržiavať všetky stavebné predpisy, pretože akékoľvek porušenie môže ďalej viesť k tomu, že dom môže mžourať alebo sa usadiť, čo má za následok zakrivenie strechy a okien. Je vhodné brať konštrukciu pásového podkladu vlastnými rukami od samého začiatku vážne.


Plytký alebo plytký základ

Tento príspevok vám povie o ako postaviť plytký alebo plytký základ, že k tomu potrebujete vedieť, aké podmienky a požiadavky treba na ich výstavbu splniť.
Aby bolo možné tento materiál napísať, bolo zozbieraných veľa informácií z rôznych zdrojov, boli vykonané ich analýzy, hlavná časť bola prevzatá z vývoja ústredného výskumného, ​​experimentálneho a projekčného ústavu, Ministerstva vidieckej výstavby ZSSR. Túto prácu vykonali v roku 1985, v našej dobe to nikto nerobí.

Každý si to už určite prečítal a viete, že základ je položený vo vypočítanej hĺbke mrazu, pretože tam voda nezmrzne pod podrážkou a teda ju jednoduchými slovami nevytlačí. Ale zároveň, čo máme, a dostaneme nasledujúci problém, zväčšujúci plochu vonkajšej časti základu, ktorý sa dotýka dvíhajúcej sa pôdy tangenciálne, pretože medzi nimi existuje trenie.
Ak napríklad plánujete ľahký dom vyrobený z moderných materiálov, ako je v mojom prípade pórobetón, alebo iné, potom ho tieto sily môžu ľahko zdvihnúť - vydutie.
To znamená, v našom prípade väčšie, hlbšie a hrubšie základy, položené pod hĺbkou mrazu, nedávajú nijakú záruku, že kubické metre položeného betónu a tóny zakopanej výstuže vás zachránia pred týmito zákernými silami.
Na základe vyššie uvedeného našli inteligentní ľudia uplatnenie prostredníctvom výpočtov a experimentov. plytké základy na vyvýšených pôdach, ktoré možno položiť do hĺbky 20 až 50 centimetrov, alebo vôbec, a tak sa dostať nepochovaný základ.

Ak vezmeme do úvahy vyššie uvedené, dostaneme, že tangenciálne sily zdvíhania, ktoré pôsobia na plytký základ, sú veľmi malé a pre nepochovaný základ ako také chýbajú.

Návrhy plytkých základov sú zamerané na zníženie sily dvíhania pôd alebo ich zníženie na nulu. Pre tých, ktorí chcú postaviť svoj dom rýchlo, spoľahlivo a lacno, je vhodný práve tento typ základov, veľa však závisí od určitých podmienok, ktoré sú popísané na tejto stránke.
To sa dá dosiahnuť pomocou mnohých opatrení zameraných na odstránenie povrchovej vody z bočných stien a spodnej časti nášho základu. Prečo je potrebné vytvoriť drenážny systém s vysokou polohou podzemnej vody, nahradiť vrstvu zeminy nerovnou vrstvou (piesok, kamenná drť, štrk), vykonávať činnosti na zvýšenie teploty okolo základu (bočné steny a slepá oblasť) ) použitím tepelnoizolačných materiálov.
Pokiaľ ide o vankúš pre plytké alebo plytké základy, je to 20 - 30 cm, ako je uvedené vyššie z neporéznych materiálov, môže to byť štrkovitý piesok, hrubý alebo stredný podiel, troska z kotla alebo známy jemný drvený kameň.
Na zabezpečenie normálnej prevádzky plytký alebo plytký základ, musí to byť dosť húževnaté, to znamená, že materiálom je železobetón, zvlášť tento stav by sa mal uplatniť na pôdy so silným vzdúvaním. Na to, ako sa to robí, je všetko veľmi jednoduché, aby sa rozložilo nerovnomerné zaťaženie od dvíhania, pretože na rôznych miestach budovy to bude iné, napríklad v severnej časti je to viac a na juhu menej.
V bývalom ZSSR bolo na jednom a dvoch poschodiach postavených viac ako 1 500 domov, hlavne tých regiónov, kde je hĺbka mrazu až 170 cm, s rôznymi materiálmi. Tieto budovy sledovali zamestnanci ústavu po dobu 3 - 6 rokov a plytké základy dokonale zvládali bremená umiestnené na ich pleciach. Pokiaľ ide o ekonomické hľadisko, je zrejmé, že sa skladá z nasledujúcich čísel: mzdové náklady sú nižšie o 40 - 70% a tiež kleslo množstvo požadovaného betónu o 50 - 80%.

Stavby plytkých a plytkých základov.

ale - nie je zakopaný na vyrovnávacej posteli,
b - nezapustené do vankúša z neporézneho materiálu,
v - nie je pochovaný na lôžku z neporézneho materiálu,
r - plytký na vyrovnávacom lôžku,
d - plytký na vankúši z neporézneho materiálu,
1 - základový blok,
2 - vyrovnanie, piesková podstielka,
3 - vankúš z neporézneho materiálu,
4 - zásyp z neporézneho materiálu,
5 - podstielka z neporézneho materiálu,
6 - slepá oblasť,
7 - hydroizolácia,
8 - stena budovy.
Tiež by som chcel dodať, ak potrebujete zvýšiť únosnosť podkladu, k tomu je vhodné vyrobiť vankúš z piesku a drveného kameňa v pomere 2/3.
Ďalej zvážime, kedy a ktorý z vyššie uvedených základov sa použije za určitých podmienok, ich konštrukčné vlastnosti, v závislosti od zdvíhacej sily.

Pri stavbe stien z tehál, blokov a panelov na plytkom podklade pásu musíte dodržiavať nasledujúce podmienky:
ak sa zem nedvíha - základ by mal byť vyrobený z betónu alebo betónových tvárnic z expandovanej hliny bez krytia, voľne položený
pri silnom a strednom zdvíhaní - ak sa používajú betónové a podobné bloky, musia byť navzájom pevne spojené a čo je najlepšie, monolitický železobetón
- na želanie: armopoyas - prefabrikované betónové bloky - armopoyas
ak sa pôda veľmi dvíha- potom vás zachráni iba monolitický železobetónový podstavec a navyše k nemu musíte po stavbe prvého poschodia vyrobiť pancierový pás, na ktorý sa následne položia podlahové dosky.

Pri stavbe stien z dreva alebo na rámové technológie(Kanadské domy) na plytkom alebo plytkom podklade, musíte dodržať nasledujúce podmienky:
ak sa zem nedvíha- základ by mal byť vyrobený z prefabrikovaného betónu alebo betónových tvárnic z expandovanej hliny bez obväzu, voľne položený
na strednom zdvihnutí - môžete použiť vystužené bloky so štandardnou veľkosťou 250 mm x 200 mm, ale nie dlhšie ako 2 000 mm, musia sa položiť do dvoch radov, aby sa zviazali švy
ak sa pôda veľmi dvíha- v takom prípade musíte použiť železobetón alebo bloky navzájom pevne spojené.

Ako variant takého technického riešenia vidíte na obrázku.

Stĺpovitý plytký základ

Ak je dom postavený na veľmi a stredne zdvíhajúcej pôde a bude stáť na stĺpcovom plytkom základe, potom by jeho štruktúra mala byť jediný tuhý systém, ktorý sa nazýva mriežka.

Trámy, ktoré spájajú stĺpy danej základne, je možné nechať nepripojené, iba ak stoja na nevýšiacej alebo mierne sa dvíhajúcej pôde.
Mali by ste tiež vziať do úvahy a nezabudnúť na medzeru medzi lúčmi a povrchom zeme, aby sa pri zdvíhaní nezvyšovali.

Myslím si, že len málokedy niekto stavia domy dlhšie ako 15 metrov, jedná sa hlavne o priemyselné budovy, no ak zrazu musíte, mali by ste vziať do úvahy nasledujúcu závislosť a postaviť ich ako samostatné boxy na svojich základoch, to znamená, rozdeliť na časti.

Odhadovaná objemová hmotnosť stavebných materiálov, kg / m3

Žulový drvený kameň - 1500
Vápencový drvený kameň - 1300
Štrk - 1600
Kremenný piesok s obsahom vlhkosti 5% - 1500
Expandovaný perlitový piesok - 300

Maximálna dĺžka budov v závislosti od stupňa zdvihnutia pôdy:
- nie viac ako 15 m - super bacuľaté
- do 20 m - veľmi sa dvíha
- nie viac ako 25 m - stredne vysoké zdvíhanie
- do 30 m - mierne sa dvíha.
V zásade a všetko, čo som vám dnes chcel povedať o plytkých a plytkých základoch, ste sa naučili, ktoré štruktúry sa používajú v závislosti od typov pôdy.


DIY tehlový základ

Červená tehla sa na stavbu používa už dlho, napriek tomu, že sa uvoľnilo veľa ďalších stavebných materiálov, úspešne sa používa na stavbu nosných stien domov, ako aj na zakladanie, hoci táto sa teraz robí menej často ako predtým. Ak ste sa rozhodli pre tento materiál a rozhodli ste sa vyrobiť tehlový základ vlastnými rukami, potom je dôležité vedieť, za akých podmienok sa dá použiť a aké typy základov sa s ním vyrábajú.


Ako je stĺpovitý základ postavený z blokov a rúrok s mriežkou? na webovej stránke Nedvio

Otázka čitateľa nášho portálu: Ako je stĺpovitý základ postavený z blokov a rúrok s mriežkou?

Odpoveď: Pred pokračovaním v stavbe stĺpovitého základu musíte správne určiť typ pôdy. Je vhodné vykonať rozbor pôdy, poradiť sa s odborníkom a porozprávať sa s vlastníkmi susedných pozemkov, najmä ak sú medzi nimi ľudia, ktorí sa vyznajú v stavebníctve. Môžu sa podeliť o svoje vlastné skúsenosti so stavaním základov, napríklad poskytovaním cenných rád o hĺbke základov. To môže výrazne ušetriť čas, úsilie a peniaze, pretože nesprávne určená hĺbka základu sa v budúcnosti môže stať problémom.

Ak plánujete postaviť drevený kúpeľ na vyvýšenom mieste, potom je najlepšie postaviť ho na stĺpovom základe. Čo je to stĺpcový základ?

Stĺpový základ - sú to samostatne stojace stĺpy, ktoré slúžia ako podpery pre steny. Jeho dizajn je optimálny pre ľahké konštrukcie - drevo alebo rám -, ale nie je vhodný pre ťažšie. Hlavnou nevýhodou stĺpovitého základu je, že v budovách postavených na takomto základe nie je možné vytvoriť pivnicu alebo suterén. Spoľahlivosť a hospodárnosť (vrátane absencie nákladov na ďalšiu hydroizoláciu) však túto nevýhodu plne kompenzujú.

Materiály na stavbu stĺpovitého základu - tehla, sutinový betón, železobetón a sutinový kameň. V takom prípade je lepšie nepoužívať silikátové alebo červené štrbinové tehly. Malá ľahká vaňa môže byť dokonca inštalovaná na drevených stĺpoch, ale takáto podpora bude veľmi krátkodobá.

Výpočet pre stĺpovitý základ je dosť jednoduchý. Najprv sú stĺpy inštalované v rohoch budúceho kúpeľa, potom na všetkých miestach so zvýšeným zaťažením (napríklad na križovatke stien). Stĺpy sú umiestnené vo vzdialenosti 1,5 až 2,5 m a veľkosť kroku závisí od zaťaženia základu: čím väčšie zaťaženie, tým menší krok.

Optimálna veľkosť tehlových alebo kamenných stĺpov základu je 51 × 51 cm. Na stavbu ľahkej vane sa dajú použiť aj menšie stĺpy - pre nosné stĺpy môže byť prierez 38 × 38 cm a pre medzistĺpy - 38 × 25 cm. Ak sú nosné stĺpy vyrobené z kamennej drviny, mali by byť o niečo väčšie - 60 × 60 cm. Na konštrukciu stĺpikového základu je možné použiť aj rúry z azbestocementu a priemer takýchto potrubí by malo byť 20 cm.

Pre stĺpovitý základ je potrebné vykopať otvory pod zamrznutím pôdy. Ak plánujete položiť stĺpový monolitický základ do veľkej hĺbky, potom musíte vybaviť vankúš z piesku a štrku. Za týmto účelom pokryte materiál vrstvou s hrúbkou 20 cm a dobre ju zhutnite.

Priestor medzi nosnými podperami musí byť pokrytý hrubým pieskom alebo drveným kameňom, potom by sa mala položiť vrstva betónu alebo železobetónu. Aby ste chránili celú štruktúru pred prachom a vlhkosťou, musíte urobiť „pick-up“ - stenu, ktorá navzájom spája stĺpiky. Vďaka tomu bude konštrukcia stabilnejšia, zabráni sa vnikaniu vody a pomôže sa udržať teplo.

Ak je základ postavený na dvíhajúcej pôde, potom musíte najskôr vybaviť pieskový vankúš vrstvou 15 - 20 cm. Samotná výplň je postavená z betónu, tehál alebo sutinového kameňa, hrúbka steny sa pohybuje od 10 do 20 cm Nad úrovňou terénu by sa mal základ zdvihnúť o 20 - 50 cm. Horná časť musí byť vyrovnaná cementovou maltou a potom dvojvrstvovou hydroizoláciou zo strešnej lepenky alebo strešnej lepenky.

Ako postaviť sokel na stĺpovom základe?

Po výstavbe stĺpovitého základu môžete začať stavať suterén. Sokel je nevyhnutný na ochranu podlahy pred vlhkosťou, prachom a chladom. Na opačných stranách sokla musia byť najmenej dva prieduchy.

Pri stavbe suterénu sa spravidla používajú tehly, bloky, ploché listy azbestu a dreva. Najekonomickejšou a najspoľahlivejšou možnosťou by bol suterén z plochej azbestovej bridlice. Aby ste mohli postaviť suterén, musia sa listy z bridlice rozrezať pomocou priamočiarej píly na tri rovnako dlhé diely.

Medzi všetky stĺpy musí byť osadený betónový preklad. Aby ste to dosiahli, musíte vykopať priekopu hlbokú asi 30 cm, naplniť ju 15-centimetrovou vrstvou piesku a utlmiť ju. Potom musí byť priekopa vyplnená betónom a namontované listy bridlice, pričom sa musí dbať na to, aby rovnomerne a tesne priliehali k základovým pilierom. Bridlica musí byť zakopaná v betóne tak, aby jej okraj bol v rovnakej výške ako nosné stĺpy. Je tiež dôležité nezabudnúť, že je potrebné vyrezať otvory pre vetracie otvory. Na upevnenie bridlicových listov sa používajú samorezné skrutky a zhora je potrebné páskovanie s rohom 25 mm.

Rovnaký roh sa používa na uzavretie spojov listov bridlice. Medzi nimi musíte položiť polyetylén, potom vložiť do vetracích otvorov azbestocementové rúry, vyplniť priestor medzi bridlicovými listami expandovanou hlinkou a betónovať rúry. Týmto je dokončená stavba suterénu.

Teoretický popis procesov budovania základov samozrejme nemôže nahradiť skutočné skúsenosti so stavbou. Ale keďže skúsenosti prichádzajú iba s praxou, potom jedného dňa budete určite musieť prejsť od teórie k praxi.

Nezabudnite si dať stránku Nedvio do záložiek. Hovoríme o stavbe, obnove, predmestských nehnuteľnostiach zaujímavým, užitočným a zrozumiteľným jazykom.


Materiál na založenie

Základ je vyrobený z odolných materiálov, aj keď niekedy dokonca drevo alebo piesok... Tu je stručná charakteristika každého typu nadácie.

Materiál na založenie

Charakteristické

Možno položiť iba na suchú pôdu. Na mokrých pôdach je kladenie povolené pálená hlinená tehla... Neodporúča sa stavať tento typ základov so zvýšenou vodnou hladinou. Vhodný na stavbu kapitálu a viacpodlažných štruktúr takmer zo všetkých materiálov

Základom sutinového základu je veľká dlažba alebo vápenec... Základ sa spevňuje pomocou cementovej malty. Sutinové základy zostávajú stabilné na zdvihnutých pôdach a sú vhodné na hlboké kladenie. Vydržia budovy takmer ľubovoľného počtu podlaží a veľkostí

Na jeho stavbu sa používajú betónové bloky alebo zmesi, ktoré sú naskladané vo vrstvách. Steny môžu byť umiestnené v rôznych výškach, môžu mať ľubovoľnú konfiguráciu. Na betónovom základe je možné postaviť budovy akejkoľvek zložitosti, počtu podlaží a dispozícií

Najpevnejší a najodolnejší typ základov. „Nepláva“ ani na vyvýšenom povrchu. Existujú monolitické a prefabrikované typy Budovy na jeho základe sú postavené „po celé storočia“

Ideálne na stavbu dočasných budov, jednopodlažných domov a budov s nízkou premávkou. Je dobré ho položiť na neprúdiace pôdy a rovné povrchy.

V strednom pruhu sa používa zriedka. Hlavne na stavbu malých budov: kúpele, altánky, kôlne, letné kuchyne, skleníky. Odoláva malým deformáciám a tiež sa ľahko inštaluje. Nevýhody - krátka životnosť a nízka pevnosť


Pozri si video: Debnenie


Predchádzajúci Článok

Najlepšie sideráty: obilniny a nielen

Nasledujúci Článok

Slon yucca